意大利老錢的小眾避暑地，不在西西里而是這里

當(dāng)越來越多人把目光投向意大利那些鮮為人知的角落，卡拉布里亞正悄然成為新的靈感目的地。卡拉布里亞的位置就是在意大利那只“靴子”上的腳趾部分。其實(shí)，這里是最古老的地中海文明的發(fā)源地，有證據(jù)表明它曾作為海洋中心孕育過最古老的文明。

這里既有Gucci絲綢工匠堅(jiān)守至今的匠藝傳承，也有藏于鄉(xiāng)間、讓味蕾久久難忘的在地美食。從藝術(shù)、美學(xué)到風(fēng)土與生活，這片南意土地始終以一種不張揚(yáng)卻極具感染力的方式，讓每位到訪者漸漸放慢腳步，也重新理解何謂真正的意式生活。

到卡拉布里亞還不到4個(gè)小時(shí)，便已經(jīng)在Pizzo小鎮(zhèn)的一間藝術(shù)工作室里，聽Antonio Montesanti講希臘英雄阿喀琉斯的故事了。工作室外，汽車和摩托車呼嘯而過；這位頭戴草帽、神采奕奕的畫家兼陶藝師，講述家鄉(xiāng)這片南意土地與遙遠(yuǎn)地中海往昔的深厚聯(lián)系。當(dāng)天晚些時(shí)候，我正與定居當(dāng)?shù)氐牡聡鴮?dǎo)游Liane Scherf開車經(jīng)過Nicotera，這座小鎮(zhèn)親切而破舊，以“教會(huì)了全世界一種健康飲食”聞名——1957年，它被選為最早的數(shù)據(jù)收集點(diǎn)之一，開啟了后來風(fēng)靡全球的“地中海飲食”研究。不過，在烈日下吃過午飯后，這里給人的感覺更像是教會(huì)了全世界怎么睡午覺。

在藝術(shù)家Antonio Montesanti工作室。

藝術(shù)家Antonio Montesanti的工具。

“卡拉布里亞就是20年前的西西里。”來自定制旅行公司Authentic Explorations的Gary Portuesi說道。他帶領(lǐng)我探索這片精彩絕倫卻常被忽視的土地，我住在翁布里亞，對(duì)意大利很了解，卻對(duì)這一帶幾乎完全陌生，這里粗獷隨性的生活氣息與最精良的飲食傳統(tǒng)交織在一起。身為紐約人，家族原籍西西里的Gary Portuesi在2002年創(chuàng)辦這家公司時(shí)，曾幫助西西里島掀起了新一波高端旅游浪潮。他相信，卡拉布里亞“是那些尋求‘另一種’無人知曉的意大利體驗(yàn)的旅客的完美目的地”。

度假小鎮(zhèn)Tropea的風(fēng)景。

鮮為人知的卡拉布里亞便是“眾神海岸”，這是一段長達(dá)約55公里的第勒尼安海岸線，夾在Pizzo與Nicotera之間，正位于卡拉布里亞這只“意大利靴子”腳趾的關(guān)節(jié)處。在這里，長長的白色沙灘與險(xiǎn)峻的懸崖、多巖的海灣錯(cuò)落分布。Tropea——這座荒蠻海角上最負(fù)盛名的度假小鎮(zhèn)，是大多數(shù)游客一日游的出發(fā)點(diǎn)。幾個(gè)世紀(jì)以來，無數(shù)貴族家族選擇在此地定居，修建堅(jiān)固的宮殿——配得上它打卡勝地的名聲。我們一行穿行于狹窄的街巷和擺滿了餐桌的隱蔽廣場(chǎng)，透過古老的拱門，探看那些令人艷羨的私家庭院，又低頭鉆進(jìn)中世紀(jì)的大教堂，欣賞那幅《圣母與圣子》。我們又及時(shí)趕到位于陡峭臨海邊緣的歷史中心，目送太陽于50公里外的Stromboli火山的輪廓背后緩緩沉落。夜晚，我們?cè)贚e Mura餐廳用餐，它的花園坐落在拜占庭城墻的環(huán)抱之中。我們?cè)诖似穱L了一道用清淡接骨木花汁腌制的劍魚，為這天的旅途畫上了句號(hào)。

Tropea鎮(zhèn)上的的書店和咖啡館。

在卡拉布里亞開車，可謂有起有落——要沿著海岸穿行或深入崎嶇的內(nèi)陸，汽車確實(shí)必不可少，但我不建議在雷焦卡拉布里亞市區(qū)開車，這座城市位于該大區(qū)兩條海岸線的交匯尖端，是卡拉布里亞人口最多的城市，停車是最令人頭痛的問題。從它那條優(yōu)雅的綠蔭海濱步道上，可以隔海眺望西西里島，以及墨西拿海峽對(duì)岸那座正冒煙的埃特納火山的錐形山頂。許多游客來此是為了一睹宏偉的里亞切青銅像。1972年，一名潛水員在卡拉布里亞南部海岸外的海床上發(fā)現(xiàn)了這兩尊公元前5世紀(jì)古希臘戰(zhàn)士雕像。作為雷焦卡拉布里亞國家考古博物館的鎮(zhèn)館之寶，它們是雕刻技藝呈現(xiàn)的兼具力量感與沉穩(wěn)氣度的奇跡，讓觀眾下意識(shí)地緊繃身板。

Tropea的海灘。

傳統(tǒng)觀念認(rèn)為，在卡拉布里亞，除去海灘，或者去看那些雜草叢生的遺跡之外，并無其他事可做。但誰會(huì)在意呢？這里更需要的是有一位當(dāng)?shù)厝藥罚瑳]有Authentic Explorations的當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)伙伴Marco Palermo的帶領(lǐng)，我永遠(yuǎn)不會(huì)找到位于山頂村莊Martone的家庭餐館La Collinetta。在那里，老板兼主廚Pino Trimboli將餐廳自產(chǎn)的有機(jī)意大利面盛在赤陶屋頂瓦片上，以真正的卡拉布里亞農(nóng)家風(fēng)味端上桌，我那份牛肝菌細(xì)面咸鮮可口，美味絕倫。

Pizzo小鎮(zhèn)的街頭建筑。

Pizzo當(dāng)?shù)氐哪Φ某鲎廛嚒?/p>

如果沒有他，我也不會(huì)找到通往San Floro山城的路。在那里，一家成立于2013年的合作社Nido di Seta種植了3000多棵桑樹，復(fù)興了當(dāng)?shù)毓爬系挠袡C(jī)蠶絲傳統(tǒng)。卡拉布里亞曾向整個(gè)歐洲出口這種蠶絲，但到了19世紀(jì)末，這場(chǎng)貿(mào)易幾乎完全消失。我完全可以在那片樹林里待上幾小時(shí)，看著斑駁的陽光濾過枝葉，聽著那清脆的“沙沙”聲——2萬只蠶每月啃食近半噸桑葉時(shí)發(fā)出的聲響。Nido di Seta用這些蠶吐出的卡拉布里亞有機(jī)蠶絲制作圍巾和連衣裙，自2023年起便已成為Gucci的供應(yīng)商。正是這類深入鄉(xiāng)間的探訪，讓卡拉布里亞成為像我這樣熟悉意大利、熱衷于尋找依然不為人知的角落的人的樂土。

在我逗留的第六天，我租了一輛電動(dòng)自行車，從Capo Rizzuto的海洋保護(hù)區(qū)向內(nèi)陸騎去，沿途是深邃干燥的溝壑，巨大的茴香矛狀植株盤踞于此。那種感覺就像騎進(jìn)了一本蘇斯博士的書里。在山頂村莊Santa Severina，我發(fā)現(xiàn)自己獨(dú)自站在一個(gè)狹長的廣場(chǎng)上，廣場(chǎng)懶洋洋地蜿蜒在大教堂與城堡之間，經(jīng)過一家看似在沉眠，其實(shí)正在營業(yè)的咖啡館。在托斯卡納，穿越如此氣派的公共空間時(shí)，我要左躲右閃地繞過一群群自拍的人。但真正的驚喜還在回程路上。Cutro其貌不揚(yáng)，是一座零零散散的水泥小城，我懷疑它不會(huì)有太多游客。在這里，我在一家叫“K2”的冰激凌店外猛捏剎車，點(diǎn)了一個(gè)蛋筒，選了我最愛的兩種口味：奶油巧克力碎和咖啡，非常驚艷。奶油巧克力碎就該是這個(gè)味道，店鋪卻極少能做到：奶香柔和的冰激凌里嵌著大塊的黑巧克力。咖啡味則嘗起來像是剛從一臺(tái)Gaggia咖啡機(jī)里萃取出來，又魔法般地被制成了冰激凌，最后撒上了一層榛子碎粒，如雪花般飄落。這并不是我在卡拉布里亞唯一驚艷的冰激凌體驗(yàn)。我發(fā)現(xiàn)Pizzo的Bar Gelateria Ercole同樣能做出讓人叫絕的草莓格蘭尼塔。但K2是我心中的冰激凌頂峰。自20世紀(jì)中葉起，這家店就與廣場(chǎng)對(duì)面的Bar Dante爭奪全鎮(zhèn)最佳 Tartufo（一種裹著巧克力或榛子外殼的球形冰激凌）的桂冠。

Bar Gelateria Ercole 冰淇淋店的 Tartufo。

冰激凌并非卡拉布里亞唯一吸引美食愛好者的東西，你可能覺得自己不會(huì)專程坐飛機(jī)去吃洋蔥，但等你到了Santa Domenica di Ricadi小鎮(zhèn)附近的Delizie Vaticane農(nóng)場(chǎng)店，舀一勺用特羅佩亞著名的甜紅洋蔥做成的精致洋蔥慕斯時(shí)，你就不會(huì)這么想了。卡拉布里亞曾以其豐盛的鄉(xiāng)村餐館和質(zhì)樸的海邊海鮮聞名，如今也成為一處高級(jí)餐飲目的地——自2012年起，這里已經(jīng)零星散落著幾顆米其林星。位于Crotone海岸以北的切勞多家族農(nóng)場(chǎng)與有機(jī)酒莊內(nèi)的餐廳兼旅館Dattilo，由主廚Caterina Ceraudo提供9道菜的品鑒菜單。

意面配Tropea本地紅洋蔥。

我在一個(gè)彌漫著茉莉花香的夏夜，坐在餐廳的露臺(tái)上享用了晚餐。切勞多那輕盈的意式千層酥殼里包裹著兩種最具代表性的卡拉布里亞風(fēng)味食材：波多利科·卡喬卡瓦洛奶酪（Caciocavallo Podolico）和Sardella（一種由小魚、辣椒和野茴香籽制成的辣醬），后者在這片區(qū)域被稱為“平價(jià)的魚子醬”。這句話出自一位深度致力于推廣本地優(yōu)質(zhì)食材的年輕主廚。

Le Breste廚師正在制作意面。

卡拉布里亞人對(duì)自己擁有的珍寶十分謙遜，即便是那些從事旅游業(yè)的人也是如此，這是這片風(fēng)光壯麗而時(shí)有崎嶇的地區(qū)一個(gè)可愛的特質(zhì)。在這里，精致的拜占庭教堂與粗糙、未完工的水泥樓房并肩而立，彼此緊挨著。Mediterranean Hospitality旗下的Villa Paola是卡拉布里亞當(dāng)下最熱門的酒店，集團(tuán)員工Elisa Loiacono推薦了一個(gè)她和朋友喜歡去的餐廳：位于Tropea內(nèi)陸的Brattirò村里的Le Breste。她推薦時(shí)的語氣，似乎在暗示國外的游客可能不太能接受這家店。Le Breste確實(shí)令人愉悅：一家有客房、能看Stromboli火山日落美景的漂亮餐廳，提供可口的老式菜肴，比如意面配Tropea本地洋蔥；酒單上羅列了越來越多使用本土葡萄品種釀酒的本地生產(chǎn)商；服務(wù)貼心、真誠且高效。讓我驚嘆的是，在那個(gè)溫暖夜晚，我們一行人不到一小時(shí)前才預(yù)訂，居然還能訂到位子。卡拉布里亞確實(shí)底蘊(yùn)深厚，那些難尋的角落正如他們自己所說——“這里真的只有我們本地人才會(huì)去”。

山頂小鎮(zhèn)Santa Severina風(fēng)光。

這間16世紀(jì)的酒店，如今是Tropea一處氣質(zhì)空靈、靜奢感十足的下榻之所，對(duì)品質(zhì)與服務(wù)精益求精。酒店坐落在一片巖石山脊上，與懸崖上的小鎮(zhèn)隔空相望，搭乘短途班車即可抵達(dá)。清涼的無邊泳池和專為日落小酌設(shè)計(jì)的露臺(tái)，點(diǎn)綴在棕櫚成蔭的花園中。酒店的De'Minimi餐廳從自家菜園采摘檸檬、番茄和Tropea紅洋蔥。

沿著卡拉布里亞海岸蜿蜒前行，穿過一片為本地家庭服務(wù)的塵土飛揚(yáng)的海濱小鎮(zhèn)。最終，那望不到頭的遮陽傘長陣會(huì)被一段壯麗的崎嶇海岸線打斷——以Capo Rizzito海洋保護(hù)區(qū)為中心。在Praialonga的公寓樓群中，藏著這家擁有32間客房的Praia Art Resort，它是卡拉布里亞最具當(dāng)?shù)仫L(fēng)情與隨性氣質(zhì)的酒店，坐擁一片私密的白色沙灘。這就像一個(gè)時(shí)髦的海灘俱樂部，附帶客房和一間池畔海鮮餐廳——散發(fā)著一種慵懶的魅力，細(xì)節(jié)體現(xiàn)在寬敞客房與套房里的手繪瓷磚、懸在波浪上的吊床，以及你在卡拉布里亞一家地道餐館里才能吃到的本地菜肴。

Praia Art Resort 的泳池、主樓和沙灘躺椅。

這是一家米其林星級(jí)餐廳，坐落在圣克里斯蒂娜·阿斯普羅門郡外一座古老的橄欖樹林間的18世紀(jì)農(nóng)莊里，距離雷焦卡拉布里亞一小時(shí)車程。主樓修復(fù)后的五間客房透著復(fù)古的魅力，但真正的吸引力在于主廚Nino Rossi對(duì)卡拉布里亞烹飪傳統(tǒng)的當(dāng)代演繹，以及門外阿斯普羅蒙特國家公園里，天然水域與瀑布應(yīng)接不暇的壯麗景色。

策劃 / 悅游編輯部

編輯 / 劉莊

撰文／Lee Marshall

攝影／Chantal Arnt

翻譯／王尚宇

版式設(shè)計(jì) / CNT ARTROOM