全國每人吃5斤才能吃完，昔日網紅食物價格腰斬

我上一次吃小龍蝦，吃的是小龍蝦，也沒有吃到小龍蝦。

準確地說，我吃的是一份9.9元/斤的團購套餐。端上來一大盆，紅紅火火，剝了半天，蝦肉加起來可能還湊不滿一個湯勺。堆滿了一桌的殼、沾了一手的油，胃里還是空的。

那頓飯之后，我沒再主動吃過小龍蝦。而和我一樣的人，似乎越來越多了。

2018年俄羅斯世界杯期間，夜宵時段的小龍蝦訂單量，在餓了么環比增長41%，光是西班牙對葡萄牙一場比賽就賣出355萬只。但到了2026年，世界杯賽程和國內存在巨大時差，燒烤啤酒都被早茶咖啡取代了，小龍蝦同樣沒能趁機殺回牌桌。現在它最出圈的新聞，是一次又一次的降價。

今年5月，據中新經緯的報道，北京新發地官網顯示小規格小龍蝦批發均價為15元/斤、大規格小龍蝦為21.5元/斤，較一個月前，分別下降23.1%與10.4%。

小龍蝦降價的新聞，時不時登上熱搜。（圖/搜索平臺截圖）

這事說來，也挺怪的。陽光玫瑰降到10元/斤的時候，社交媒體上鋪天蓋地的“陽光玫瑰自由”；藍莓價格跳水，又是一波狂歡。唯獨小龍蝦，經濟日報說它價格腰斬，人民日報說它前幾個月降幅六成，我的朋友圈卻安靜得像什么都沒發生。

沒人說“小龍蝦自由”。不是它不夠便宜，是大家好像已經不在乎了。

要知道，小龍蝦曾被評為天生的社交食物，畢竟吃它時，所有人都不得不放下手機、戴上手套，不再面對面各玩手機，只能專心致志地剝蝦，順便邊吃邊閑聊。

如今，許多不愿組局、不愿麻煩、不愿吃得滿手油污的年輕人，已經習慣在點菜時直接跳過小龍蝦那頁了。

吃小龍蝦，手上很難保持干凈。（圖/《法醫秦明》）

“全國每人吃5斤才能吃完”

小龍蝦大降價，原因并不復雜，主要與氣候、產區的因素相關。今年冬春氣候偏暖，湖北、安徽等主產區早季貨源3月起便陸續入市，產區供應的時間變長。同時，廣西、海南等新產區的加入，讓整體供給又大了一圈。

到底有多大？《小龍蝦的誘惑》一書作者、香港中文大學人類學系教授張展鴻告訴我們，2025年時，國內小龍蝦的養殖面積便已突破3100萬畝，產量達到375萬噸。

“這是什么概念呢，如果把產量平均到每個人的頭上，那就是全國每個人要吃掉5斤多的小龍蝦，才能把蝦吃完。”

網上曾流行一句消費名言“它不嫌我窮，我不嫌它差”。這句話成就了如今市場上諸多人人追逐的爆款。

一杯奶茶，只要價格夠低，年輕人可以忽略里頭勾兌的是糖漿、植脂末；一份外賣，只要性價比夠高，打工人可以忍受餐具包里帶小木刺的一次性筷子，與軟到無法挖米飯的塑料小黑勺；就連一套房子，只要價錢低到能滿足你撿漏的快樂，朝向層高樓齡格局什么的也都可以是浮云。

然而這句話，卻在與奶茶等同在平民美食賽道的小龍蝦里失效了。

小龍蝦曾是餐館熱賣的品類。（圖/《實驗現場》）

近兩年的小龍蝦降價潮里，市面上曾涌現許多低價小龍蝦產品，諸如9.9元/斤的團購套餐比比皆是，但多數人反應平淡，甚至不時爆出負面新聞。2024年紅餐網曾報道多地出現小龍蝦團購縮水的情況，一博主在江蘇吃100元5斤的小龍蝦，上桌后實測只有3.1斤。廣州一消費者團購138元6斤的套餐后，到店發現上桌的僅2.4斤。

商家辯解這是烹飪過程中蝦“縮水”了，但往往被光速打臉。

2023年，上海市消保委曾特意購買16斤小龍蝦，進行過烹煮試驗。測試發現，有些小龍蝦烹煮后重量會減少，但大約也只是減少10%的重量，白灼或冰鎮等方式烹飪的小龍蝦，分量可能還會增加。

有媒體采訪到其中一家涉事餐館，老板表示餐館生意不佳，小龍蝦在運送過程中有死蝦產生大量損耗，店員在計算重量時不夠仔細，自己性格急躁，以上種種原因疊加在一塊，最終導致了與消費者的沖突。

低價小龍蝦套餐，曾引出不少質疑與消費沖突。（圖/《DV現場》）

客觀來看，雖然小龍蝦的原材料降價了，但龍蝦館的人力、租金成本卻依舊，這使得原材料的降價難以直接地傳遞到消費端，導致“低價”一時間只成為了吸引顧客的噱頭。

如果商家足量供應低價小龍蝦，顧客們就獲得更好的體驗了嗎？

去年，鈦媒體報道了每年小龍蝦季開始時，都有不少餐廳嘗試通過超低的價格招徠顧客的現象，“9.9元/斤”“69元暢吃”的活動看著吸引人，但所使用的大多是3-4錢、單只克重不超過20g的迷你小龍蝦。

這類蝦的蝦殼占比超50%、可食用部分少，經過高溫烹飪后，尾肉僅硬幣大小且肉質松散，極易出現“空殼蝦”。

這就相當于，顧客花的錢雖然變少了，但剝蝦所費的時間沒變，到嘴的肉還更少。消費者急頭白臉、滿頭大汗剝完這一頓，卻只吃到小小一碗蝦肉，任誰也不會滿意。

剝蝦殼，到底是吃小龍蝦的樂趣還是麻煩？（圖/《法醫秦明》）

這或許便是藍莓降價后人人都說“藍莓自由”，小龍蝦降價后卻少見“小龍蝦自由”討論的原因。

藍莓的降價，是“舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”，全國各地的人們走入超市便能立刻購買，藍莓丟進嘴便能吃。但小龍蝦的降價，只是原材料價格下挪一檔，高品質的大蝦尚未降到讓人心動的價位，低品質的小蝦又讓食客吃半天后空忙活一場。

這使得小龍蝦的便宜，最后變成了一本容易算不清的賬。

小龍蝦的“麻煩”，曾經是它的優勢

作為一種具有季節性、地域性的美食，小龍蝦原本只流行在南京、潛江、蚌埠、盱眙?、武漢等城市。2015年，各路資本看中小龍蝦的社交屬性，小龍蝦餐館遍地開花，風潮在2018年來到頂峰。據美團統計數據，2018年全年，小龍蝦門店數量增加了超過14萬家。從路邊餐到火鍋店，從快餐店到高檔餐廳，都在把小龍蝦搬上菜單。

彼時，作為小龍蝦連鎖化代表的麻辣誘惑，其旗下的品牌熱辣生活，在2018年1月完成1.6億元B+輪融資；連同此前高榕資本領投的1.4億元B輪，一年內融資超過3億元。

剝蝦麻煩，這個如今攔住“小龍蝦自由”到來的因素，放在當年卻是它走紅的優勢。

《家有兒女》中，小龍蝦曾作為一種市面上出現的新潮食物登場。（圖/《家有兒女》）

吃小龍蝦最經典的場景，莫過于在夏天的夜晚，一群人坐在大排檔的塑料椅上談天說地，桌子正中間是不銹鋼盆裝著的小龍蝦，周邊是零碎狼藉的蝦殼，剝蝦的手套薄得滲油。

采訪中，張展鴻將此總結為“小龍蝦是一種去階層化的食物”，它讓人必須放下手機，被迫專注地與身邊人交流。不論老板還是員工，只要坐到一盆小龍蝦前，最終都會手指縫沾油，收獲差不多的狼狽，身份差異在餐桌前被短暫抹除。

而這正是小龍蝦走紅時的魅力。

它不僅是一種網紅食材，很多時候更代表著一場社交的局，在這場局里，食客們會共同在剝蝦這件低效率的事情中，慢悠悠地浪費一個晚上。

夏夜與聚會，曾是小龍蝦的標配搭檔。（圖/《法醫秦明》）

短視頻的視覺傳播風口，也給小龍蝦最高光的時刻加了幾把火。

彼時互聯網吃播在國內剛剛出現，爆辣挑戰、大胃王吃播流行，博主們在鏡頭前堆起海量的、色彩鮮艷的食物，小龍蝦也是其中常客。2015-2018年前后，與小龍蝦同期走紅的網紅食物，還有火雞面、炸雞、臟臟包等等。

它們的流量密碼高度一致：刺激、過量、狼狽，以及最重要的失控。

許多吃播里，一大盆紅彤彤的小龍蝦被擺在鏡頭前，桌上全是破碎的蝦殼，主播戴著手套大口咀嚼、用夸張的動作撕扯著蝦，油光、湯汁與咀嚼聲共同組成了一種失控的爽感，抓人眼球。張展鴻認為，在這一場景下，堆積成山的小龍蝦與蝦殼，所傳遞的信號已經無關好不好吃，更類似于放肆與宣泄。

但幾年時間過去，曾經推動小龍蝦走紅的要素一一改變，小龍蝦作為網紅食物的命運也迎來轉折。

紅彤彤的小龍蝦，天然具備視覺傳播優勢。（圖/《實驗現場》）

首先，近兩年社交平臺上的食物審美發生了明顯變化，逐漸從吃到滿嘴流油的狼狽感，轉向精致的漂亮飯。網紅餐廳里布置起熱帶綠植與燭臺，室內光線柔和適合拍照，餐具與菜品上點綴的羅勒，都被擺放到恰到好處的位置。

小龍蝦讓人放下手機，但現在，漂亮飯則天然要求人人都拿起手機。

這兩種食物品類如果擬人化，大概率會是兩種截然不同的互聯網人格，一種像會在下班后喊你一起擼串喝酒，說著“別管太多先爽一下”的隨性朋友，另一種則是每天規律去健身房、連雞胸肉都要擺成扇形的精致都市白領。

對健身人群來說，小龍蝦的蝦肉雖然富含蛋白質，但麻辣、五香等調味卻太重油重鹽。（圖/《24小時健身俱樂部》）

張展鴻把這種變化和年輕人的情緒需求關聯到一起，他認為，漂亮飯會受歡迎，或許是因為它在視覺上提供了秩序感、掌控感，生活中的糟心事兒太多，至少眼前這頓飯是美好而精致的。

相較之下，吃小龍蝦的手忙腳亂、滿手油污，在人們情緒高漲時會顯得熱鬧，但當人們已經很累的時候，看多了反而煩躁，讓人情不自禁地開始盤算，吃完該如何清潔收拾，帶去情緒負擔。

紅在“攢局”，輸給“懶得攢局”

當前，小龍蝦早已不再是火遍全國的風口，正逐漸退回地域美食的生態位。

新華網發布的《小龍蝦品類發展報告2026》顯示，截至2026年4月，全國小龍蝦專門店數量為6.1萬家。門店數在5家以下的品牌占比高達98.45%，說明賽道目前以中小規模經營主體為主。

為數不多的連鎖小龍蝦品牌們，不再把全部身家都押在小龍蝦上。門店數超過50家的肥肥蝦莊，其中40多家位于武漢大本營。肥肥蝦莊3-8月賣小龍蝦，9-11月賣大閘蟹，11月之后賣蛙鍋，同時還售賣一些湖北菜系的單品，小龍蝦核心產品只占約40%銷售額。

小龍蝦的季節性、地域性，是連鎖小龍蝦品牌擴張時需要面對的客觀難題。（圖/《實驗現場》）

采訪過程中，張展鴻向我們介紹了小龍蝦降價潮背后，一種看似違背市場規律的結構性困境——近幾年內，小龍蝦在遇冷，但小龍蝦的產區卻在增多。

撰寫《小龍蝦的誘惑》一書過程中，張展鴻與同書作者丁玲調研了多個小龍蝦產區，觀察到湖北、江蘇、安徽這些老產區依然在擴張養殖面積，同時四川、廣西、海南等地的新產區也在加入競爭。

寒地養蝦相關技術出現后，甚至黑龍江、新疆乃至青海，都開始養殖小龍蝦。

“全國范圍內，只要是有一點可能性可以養小龍蝦的，都在加入到這個小龍蝦的養殖中。每年五六月份后，這么多的蝦集中上市，市場短期內根本消化不了。因此，現在不是大家不吃蝦了，已經變成吃不過來蝦了，所以小龍蝦的價格肯定會下跌。”

（圖/《小龍蝦的誘惑：從地方品牌建構到蝦稻共生的民族志》，張展鴻/丁玲 著，廣東人民出版社）

張展鴻介紹，小龍蝦的結構性困境，在于食客的消費意愿已經沒那么強了，但產區還在擴張。

一個農產品會因為市場火熱，進而吸引大量的資本與從業者涌進到產業，種植與養殖的規模迅速擴張，產量猛增。但計劃趕不上變化，小龍蝦在消費端遇冷的時候，一些產區的蝦田、產業鏈或許才剛剛搭好，形成了時間錯位。小龍蝦的價格腰斬，根源于此。

而在這供需不及時、不平衡的波動中，10畝以下的小農戶，可能會承受產業快速擴張最直接的代價。

同時，張展鴻也補充道，堂食小龍蝦的退場過程中，蝦仁飯、蝦尾預制菜與小龍蝦冷鏈外賣行業卻呈現出增長態勢。

《小龍蝦品類發展報告2026》中提及，小龍蝦零售端產品形態已經覆蓋活蝦、凍蝦及預制菜，品牌端也開始用剝蝦服務、一人食套餐、外賣衛星店等嘗試，來適應單人用餐和外賣場景的增多。張展鴻說，直播電商、冷鏈、預制菜的底層邏輯是“標準化”和“去場景化”，它把曾經需要與朋友在夏夜攢的一場局，變成了一個可以隨時隨地購買的商品。

劃算的一人食蝦飯，有時比餐館里按斤賣的小龍蝦更適合下班后的打工人。（圖/《法醫秦明》）

從消費角度看，這或許是一種解放。一個人在家就能吃到剝好的龍蝦飯，不必為難地拼湊友人空閑的時間，也不必坐在啤酒瓶遍地的大排檔。張展鴻認為，包括凍蝦尾、蝦仁飯在內的預制菜，并沒有取代小龍蝦的生態位，而是開辟并滿足了新生的消費者需求。

而從流行風潮去觀察，如今，年輕人已不再那么需要一盆吃來狼狽的小龍蝦。

小龍蝦的流行，依賴于一種外放熱鬧的生活方式，年輕人想要用一頓重油重辣的食物證明自己正在快樂，用與朋友的干杯與歡笑，對抗快節奏生活所帶來的單調與枯燥。

現在，年輕人已經不再那么迷戀吃到失控、玩到發瘋的爽感表演，轉而投向對“我還掌控著生活”的需求。漂亮飯未必好吃、未必真的健康，但它能在視覺上假裝一種穩定的生活秩序，而小龍蝦的滿桌狼藉，則太像現實本身。

小龍蝦不會消失，但它或許再難回到頂流。年輕人已越發沒有意愿或機會，去把一個夜晚浪費在一盆蝦上。

參考資料：

[1]《小龍蝦的誘惑：從地方品牌建構到蝦稻共生的民族志》|張展鴻/丁玲 著 廣東人民出版社

[2]《提前上市小龍蝦批發價大跳水個頭越大跌幅越明顯》|新浪財經

[3]《“失控”的價格戰，“亂套”的小龍蝦市場》|紅餐網

[4]《超級網紅小龍蝦真的失寵了嗎?》|南方都市報

[5]《9.9元/斤的小龍蝦正在消失》|紅餐網

[6]《價格腰斬！今年小龍蝦為何這么便宜？》|中新經緯

[7]《小龍蝦降價，是消費者不愛吃了嗎？》|人民日報海外版

[8]《〈小龍蝦品類發展報告2026〉：賽道“區域王者”涌現，“小龍蝦+”成品牌破局利器》|新華網

題圖 | 《法醫秦明》

校對 | 開心

排版 | 陳韋杭

運營 | 孫天繪