四川
游客在這些地方往往并不孤單，尤其是在北半球冬季之外的旅游旺季，阿馬爾菲常常人潮涌動。不過，如果愿意多爬幾段路，仍然能找到不少僻靜、開闊、適合拍照的地點。
我們參加的科萊特旅行團沿著海岸公路，從波西塔諾一路蜿蜒而來，風景極佳，最終抵達阿馬爾菲。兩座城鎮(zhèn)都坐擁壯麗地勢，色彩鮮艷的房屋、宮殿、教堂和別墅，依附在從第勒尼安海拔地而起、點綴著樹木的石灰?guī)r峭壁之間。
在波西塔諾，我們是在靠近山頂的位置下車，再步行下到海邊，因為它迷宮般的下城區(qū)禁止車輛通行。阿馬爾菲則完全不同，我們直接在分隔海灘與渡輪港口的棧橋旁下車。
將近1000年前，滿載地中海各地貨物的船只曾停靠在這里。10世紀和11世紀，阿馬爾菲事實上是一個獨立國家，即阿馬爾菲公國，人口約70000，并以建造地中海最快的船只之一而聞名。
這使得阿馬爾菲商人不僅主導了意大利沿岸貿易，也與阿拉伯統(tǒng)治下的北非港口城市以及拜占庭帝國開展商業(yè)往來。
這套法典出自阿馬爾菲法律人士之手，對后來傳播至整個地中海地區(qū)的海事法律產生了影響，盡管它并非總能得到遵守。
12世紀至14世紀之間，阿馬爾菲的命運開始下滑。它遭到競爭對手攻擊并被吞并，其中包括諾曼人。比薩、熱那亞和威尼斯等其他海上共和國，規(guī)模和實力都超過了阿馬爾菲。
這四座海上共和國之間的競爭延續(xù)至今，只是形式更為友好。四地的賽艇隊會參加“四大古代海上共和國賽舟會”，活動期間還會舉行街頭游行和其他慶典。賽事每年由四城輪流主辦，2025年由阿馬爾菲承辦。
這四座城市如今也同樣出現在意大利海軍艦艇懸掛的軍旗上。旗幟以意大利三色旗為底，中間是一面盾徽，分別紀念這四個共和國。阿馬爾菲對應的圖案，是藍底上的白色馬耳他十字，象征它與一個中世紀騎士團的聯系。這個騎士團創(chuàng)建于耶路撒冷，并卷入了前往圣地的十字軍東征。16世紀騎士團遷往馬耳他后，這種八角十字便被稱為馬耳他十字。
到那時，阿馬爾菲已進入相對沉寂的時期。真正的重創(chuàng)發(fā)生在1343年，一場毀滅性的地震和海嘯襲來，舊城大部分建筑坍塌并被海水吞沒。不過，當人們漫步于這片結構緊密的歷史核心區(qū)時，仍能感受到它昔日繁榮的回響。
其中最顯眼的，便是那座條紋裝飾的大教堂。它高踞在一段階梯之上，下方是咖啡館環(huán)繞的主教座堂廣場。盡管近幾個世紀中，這座教堂經歷了多次改建和修復，呈現出多種建筑風格交織的面貌，但震前的一些元素依然保留至今，包括高聳的鐘樓、精美的馬賽克、回廊，以及一組由阿馬爾菲貴族委托、于11世紀在君士坦丁堡鑄造的青銅門。君士坦丁堡即今天的伊斯坦布爾。
旅游季剛剛開始，但大教堂的臺階、回廊和廣場上已經擠滿了游客，其中還有外出參觀的意大利中學生，交談聲不斷。沿著彼得羅·卡普阿諾街繼續(xù)往上走，游客就少了一些。這是一條狹窄街道，兩旁分布著紀念品商店、皮具店以及餐飲店鋪。
這條街又與其他街道相連，尤其是造紙街。街上有一座設在13世紀造紙廠舊址內的博物館，游客可以參觀保存極為完好的紙張壓制設備。館方還提供英語導覽，介紹一種名為“手工紙”的傳統(tǒng)工藝，即用天然纖維制作紙張。
另一種更普通、批量生產的紙，則被用來盛裝本地區(qū)最受歡迎的一道食物之一——海鮮炸物紙筒。它是一個紙錐筒，里面塞滿裹面糊油炸的魚類和海鮮小塊。城里不少地方都能買到，我是在彼得羅·卡普阿諾街上的西卡餐館買的，價格約20美元。這是一家提供外賣和簡餐的餐館。店家表示，他們只使用每天從薩萊諾灣捕撈的新鮮魚獲。薩萊諾灣是第勒尼安海伸向這片海岸的一處海灣。
我一邊吃著淋了檸檬汁的魷魚、蝦和鳳尾魚拼盤，一邊不得不承認，這大概不是我這周吃過最健康的一頓午餐。不過，在阿馬爾菲有很多機會把這些熱量消耗掉。接下來一個多小時，我都在城中曲折延伸的樓梯和考驗腿力的步道間穿行，前往幾處令人興奮的全景觀景點。
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