上海
當車駛出上海市區，沿著滬昆高速一路向西，窗外的高樓大廈逐漸稀疏。約半個小時后，我們就從滬昆高速下來。遠處白墻黛瓦的水鄉氣息，就順著車窗縫隙鉆了進來。我知道，楓涇快到了。
剛一下車，我就看到古鎮的入口立著一座高大的仿古牌樓。中間的“楓涇”二字，是由程十發先生題寫的。跨過這道門，再沿著鎮內的路往里走，你就會看到一片充滿著白墻黛瓦的地方。這就是楓涇古鎮。
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不遠處，就是楓溪長廊了。我沿著楓溪長廊一直往前，268米的木廊掛滿紅燈籠，一邊是臨河的民居白墻，一邊是緩緩流淌的市河水。此情此景，讓我不禁覺得，自己正身處真正的江南水鄉。
楓涇古鎮素有“三步兩座橋，一望十條港”的說法。而那楓涇三橋，就是古鎮的核心景點。 我走到東西與南北兩條市河的交匯處，三座石橋赫然出現在眼前。它們就是清風橋、竹行橋、北豐橋這三座橋梁。這三座橋梁緊挨在一起，構成了一處巧妙的水岸風景。古人說這里是楓涇的“心臟”，這真的一點都不夸張。
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站在清風橋上，我看到南北兩條市河在此交匯。往左手邊看，竹行橋正跨過北向的河道，烏篷船也從橋洞下緩緩穿過；往右手邊瞧，北豐橋就橫臥在市河上，它連接著兩岸青灰斑駁的老屋。那些枕水人家的屋檐臨著河道，他們晾曬的那些衣物就在微風里輕輕地晃著。此情此景，感覺好像整個古鎮的氣運，都在我的腳下流淌。
說起這三座橋的名字，感覺也頗有意思。據說，這些橋名由國畫大師程十發和書法家黃苗子題寫的。
而“清風”二字的由來，則有著一段動人的故事。宋時，楓涇有位屯田員外郎名叫陳舜俞，他為官清廉，后仕途不順就棄官隱居在楓涇。盡管如此，他仍為百姓做了許多好事。因此，當地人為了敬仰他的清風亮節，便將鎮名改為“清風涇”。這就是楓涇古鎮的由來。
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若你聽完這個故事再去看三橋的話，感覺就會完全不一樣了。它們不再是那些冷冰冰的古建筑，而是變成了古鎮平安、財富和長壽的象征。
我走過三橋，往北大街走。各種小吃的香氣，味道瞬間撲面而來。楓涇丁蹄的醇厚醬香、剛出籠燒賣飄出的筍丁鮮甜，還有那臨河小館里飄來的黃酒香味，都在吸引著人們的味蕾。沿街店鋪一家挨一家，賣狀元糕的、賣熏拉絲的、賣手工豆腐干的，什么都有。
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要說吃，楓涇人在這方面堪稱一絕。來到楓涇，筍丁燒賣是必嘗的。它皮很薄，兜著一兜鮮肉筍丁餡，一口咬下去，湯汁四溢十分鮮美。楓涇丁蹄就更不用說了，它在楓涇傳承了160多年，冷吃噴香，熱吃酥而不爛、油而不膩，是上海的美食名片。
如果說三橋是楓涇的靈魂，那橋下的河水與兩岸的生活，就是楓涇的文脈。你可以在這里沿河漫步，看楓溪長廊下掛滿紅燈籠，看青石板路上的悠悠歲月。
最讓我驚喜的是，古鎮里住的很多是世世代代生活在這里的楓涇老百姓，而不是那些被商業統一包裝的“景區居民”。我想，也正是這份真實的生活氣息，讓楓涇多了幾分親近感。
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說完了景點，接下來就說說怎么去吧。
首先說最方便的吧。你可以乘坐地鐵1號線到錦江樂園站，出站換乘“楓梅線”高速巴士。可別小瞧這趟巴士，它全程走高速，約45分鐘就能直達楓涇牌樓站，票價12元。
如果是自駕的話，建議走滬昆高速到楓涇出口下，沿指示牌大約兩分鐘就能到古鎮入口了。
要不要門票呢？進古鎮逛大街是完全免費的，不要門票（古鎮入口常有黃包車誤導，不要聽信）。如果想去人民公社舊址、丁聰美術館、丁蹄作坊等，這些地方為收費景點，是需要門票的。
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怎么逛才最好呢？ 我的推薦是從南門牌樓進，先去看楓溪長廊，再去看楓涇三橋，然后去看中大街的吳越界碑（歷史實證）。中午的話你可以在北大街吃一頓小吃，然后再去和平街看人民公社舊址，最后再從生產街坐船游覽整個古鎮的美景。這樣一套行程下來，你就能夠總覽古鎮的美景，欣賞最本真的江南。
等到天邊的夕陽的落下，你就會發現整個古鎮最美的景色不是那些古建筑，而是人。有些地方不只是來打卡的，它就是等著你放下手機，去安靜的看一看，走一走。
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楓涇就是這樣的地方。它不趕時間，也希望你，別太趕。
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