一周時尚動向 | Loro Piana針織品設計大獎賽公布結果

Loro Piana宣布第十屆針織品設計大獎賽 (Loro Piana Knit Design Award) 的獲勝者是來自瑞典紡織學院 (The Swedish School of Textile) 的學生Viola Schmidt和Halla Lilja ármannsdóttir。他們對本次主題“編織光影 – 色彩演變的匠心之作”的探索，彰顯出對主旨詮釋的非凡能力，以卓越工藝創新針織設計，講述了一個引人入勝的故事。

2026年Loro Piana針織品設計大獎賽 (Knit Design Award) 迎來十周年紀念。這項年度賽事久負盛名，旨在激發創意靈感，扶持新銳設計師，同時傳承品牌針織領域的專業積淀與匠心工藝 (savoir-faire)。本賽事依然由意大利國家時裝商會 (Camera Nazionale della Moda Italiana) 贊助。

大賽誠邀來自全球知名時裝設計院校的優秀學子，自由演繹彰顯品牌卓越品質的經典紗線。過去十年間，大賽影響力顯著提升，參賽院校數量較首屆增長了兩倍有余，從最初的三所增加至今年的八所。

“編織光影 – 色彩演變的匠心之作”旨在探尋品牌強烈的色彩感知，彰顯色調的豐富層次。基于對色彩的感知理解，學生們需要使用全球優質羊絨，嘗試運用一款基礎混色紗線與至多三款不同的混色紗線進行設計。此外，他們還需探索科技如何以變革之力豐富色調層次，進而打造并講述一款可變換成衣或廓形的故事，以此呈現并完成色彩的蛻變。

2026年Loro Piana針織品設計大獎賽的優勝者將收獲這項久負盛名大獎賽的獨特獎杯、獎學金及品牌工作機會。此外，他們還將有機會前往Loro Piana位于皮埃蒙特的古老針織品工坊，與工坊匠人共同完成設計作品，并學習匠人的專業知識和匠心工藝 (savoir-faire)。六月，Loro Piana將參加于佛羅倫薩舉辦的Pitti Filati國際紗線展，獲獎作品的成品將在品牌展位上展出。

Burberry日前發布2026財年業績，可比銷售兩年首次轉正、經營利潤暴增528%，實現重大扭虧，大中華區強勢回暖成為增長核心。財報顯示，截至3月28日，Burberry總營收24.2億英鎊、同比微降2%，但零售可比銷售增長2%；調整后經營利潤達1.6億英鎊，較上年300萬英鎊虧損大幅改善，盈利能力顯著修復。區域分化明顯：大中華區全年增長4%、下半年提速至8%、第四季度增10%，抵消上半年下滑；美洲全年增長4%、第四季度增長10%；EMEIA市場持平，拖累股價下跌6.84%。大中華區貢獻超30%零售收入，是最大增長引擎：Z世代新客雙位數增長，農歷新年、《標志性人物畫像》企劃拉動第四季度增長；下半年落地上海大型活動、與中國國家地理合作紀錄片，深化本土化運營。展望2027財年，Burberry目標重回30億英鎊年銷，持續推進營收增長與利潤率擴張。

Bally日前宣布將全面終止瑞士本土鞋履生產，百年“瑞士制造”鞋履傳統迎來終點，折射奢侈品牌成本壓力下的供應鏈外遷趨勢。根據公告，Bally位于提契諾州Caslano總部的鞋履生產線將在今年夏季后關閉，27名生產部門員工將被裁撤，獲三個月通知期及遣散費補償；Caslano基地轉為純辦公中心，保留約100名行政人員，最后一批瑞士產鞋履計劃8月底前完成交付。此次停產早有預兆，去年9月Bally已啟動一輪裁員，當時協議中便包含安置方案有效期延長12個月條款，為本次停產埋下伏筆。工會OCST對后續前景表示擔憂，內部傳言辦公部門或進一步裁員，反映收購方聚焦品牌運營、剝離高成本本土制造的核心思路。

WHP Global與G-III服飾集團日前聯合宣布將以9.25億美元總價從LVMH手中收購設計師品牌Marc Jacobs，交易預計第三季度完成，核心設計師Marc Jacobs留任創意總監，開啟品牌獨立運營新篇章。交易由雙方合資推進，WHP與G-III各出資4.25億美元，合計8.5億美元持有品牌知識產權；G-III額外投入約7500萬美元接手運營業務，總投資約5億美元，品牌整體估值9.25億美元。中國、日本業務暫納入交易，后續計劃剝離出售。治理層面，WHP主導董事會（3席），G-III占2席，雙方持股鎖定3年，保障長期穩定。運營權由G-III獨家拿下，獲美國、加拿大、墨西哥、西歐15年全品類授權，覆蓋男女裝、手袋、鞋履、配飾等零售與電商業務。授權到期后可自動續期10個5年期，最長至2091年，鎖定近百年運營權，彰顯長期布局決心。

亞瑪芬體育日前發布2026年一季度財報，核心品牌Salomon鞋款熱銷推動業績大幅超預期，公司同步上調全年業績指引，股價盤前大漲最高5.2%。財報數據顯示，亞瑪芬體育一季度營收達19.5億美元，顯著高于華爾街預期的18.4億美元，戶外性能業務板塊成為增長核心，該板塊旗下擁有爆款頻出的薩洛蒙品牌。受益于業績亮眼，公司上調2026年營收增長預期，從此前的16%-18%提升至20%-22%；調整后每股收益預期上調至1.18-1.23美元，此前市場一致預期為1.18美元，毛利率預期也隨實際表現同步上調。亞瑪芬體育首席財務官Andrew Page表示，公司針對核心機遇的戰略投入，已在營收和利潤率上實現雙重回報。業內分析指出，薩洛蒙在美國市場的人氣飆升，源于品牌持續的資源投入；旗下另一核心品牌始祖鳥同樣表現亮眼，消費者愿意全價購買產品，且女款鞋履業務拓展順利。

Dr. Martens日前公布2026財年業績，成功扭轉利潤下滑、實現9.7%增長，稅前利潤達3270萬英鎊，盡管營收小幅下滑1.5%至7.649億英鎊，但品牌轉型成效顯著，2027財年將全面進入擴張期。業績亮點集中在渠道優化與產品升級，美國批發渠道低價折扣款大幅減少31%，正價直營占比提升；直營渠道中220英鎊以上高端產品增速最快，1460雨靴、經典1461鞋款等持續熱銷，Marc Jacobs聯名款成為爆款。區域表現分化，美洲市場領跑，EMEA批發穩健增長，亞太基本持平。CEO Ije Nwokorie表示，2027財年將加大品牌投入、升級門店、深化批發合作，依托運營效率與定價能力推動利潤持續增長。

Hermès新任男裝創意總監Grace Wales Bonner正緊鑼密鼓組建團隊，其個人首秀定于2027年1月發布。作為接替任職37年Véronique Nichanian的新任掌舵人，英國設計師Grace Wales Bonner備受行業關注。據業內消息，她近期聘請了資深設計師John-Gabriel Harrison，后者畢業于中央圣馬丁，曾任職Alexander McQueen、Lanvin（9年）及A.P.C.，經驗豐富，將助力新系列落地。Grace Wales Bonner畢業于中央圣馬丁，2016年斬獲LVMH青年設計師獎，個人品牌兼具文化敘事與精致剪裁，2020年與Adidas合作爆款鞋款，兼具高端時尚與街頭影響力。

Gentle Monster首度進軍智能眼鏡領域，并與Google與Samsung合作推出首個系列，首次亮相于Google I/O 2026開發者大會。這款為即時輔助而生的時髦音頻眼鏡，內置揚聲器、麥克風與隱藏式攝像頭，在強化實用功能的同時保持出眾的日常佩戴體驗。佩戴者可以隨時聽音樂、接打電話、拍照，并直接與Google Gemini交互，實現實時翻譯、導航，甚至邊走邊拍、即時編輯圖片等功能。鏡框延續Gentle Monster一貫前衛大膽的時裝感，讓高階科技體驗自然融入日常穿搭。

首款亮相單品率先曝光，并由時尚攝影師Carlijn Jacobs掌鏡拍攝，于現場發布完整影像；整個眼鏡系列也將于今年稍晚陸續登場。其中，內置語音助理功能的音頻眼鏡預計在今秋正式發售。

近日，Cavalleria Toscana「意式優雅?馳騁東方」品牌發布會暨中國首家概念店開幕盛典，于江陰飛馬體育公園馬術賽事館舉行。品牌正式官宣青年演員姚安娜出任大中華區代言人，并與海瀾集團簽署戰略合作協議。活動現場呈現了盛裝舞步馬術表演，沉浸式展現品牌優雅與力量并重的精神內核。中國首家概念店同步啟幕，以托斯卡納美學為靈感，融合專業馬術裝備陳列與品牌文化體驗。Cavalleria Toscana自2008年創立于意大利，致力打造兼具專業性能與意式格調的高端馬術生活方式。此次發布標志著品牌正式深耕中國市場，開啟馬術風尚全新篇章。

Dsquared2在一個營造滑雪場氛圍的場地發布FW26系列，而全場最具存在感的兩雙鞋，正是為了讓這個情境顯得理所當然而誕生的設計。SHE DO SKI BOOT與HE DO2 SKI BOOT將高山機能裝備重新詮釋為高級時裝物件，預計于今秋登陸日本。

Dsquared2與運動靈感時裝之間的長期關系早已不言自明。Caten雙胞胎以加拿大荒野文化與意大利剪裁之間的張力塑造品牌，而這種沖突感，長期以來為工裝與機能裝備走上伸展臺，提供了最具說服力的論證。FW26的滑雪靴正是這種感性與語匯的直接體現：高山工程語言、金屬扣件、填充護踝與齒紋厚底，被轉譯為深思熟慮的設計語言，而非單純的戲服效果。那條「雪道」場景并非只是布景，而是一場明確的創作宣言。

SHE DO SKI BOOT是整個系列的雕塑核心：強化扣帶鞋面承擔起機能靴應有的視覺重量，同時以弧形鞋跟引入一種在真實滑雪裝備中毫無功能先例的幾何結構——純然時裝、純然建筑感，也正是這個細節，讓鞋款成為值得入手的存在。HE DO2 SKI BOOT則以另一種頻率運作：堅實皮革鞋身承托大膽扣帶鞋面，可拆式填充護踝讓穿著者能在全然技術感輪廓與更俐落、極簡的線條之間自由切換，而齒紋厚底則為整體造型奠定接近實際可穿性的基礎。

時裝界的「Ski-core」風潮已經累積了好幾季，然而Dsquared2的詮釋顯然比多數品牌更為深入。當其他品牌多半將滑雪度假意象停留在表面裝飾時，這兩雙鞋則鉆研滑雪靴的結構本身，與其設計語言對話，呈現的并非追逐潮流，而是實質研究的成果。